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2026年7月4日土曜日

KANJI24.FNT の謎に迫る

最近レトロ PC が大好きなでんでんです (最近…というか、昔からか ^^;)。

背景

Windows 9x 系の OS ではフロッピーディスクによる起動ディスク (EBD, Emergency Boot Disk) が作成でき、ここでは DOS/V の日本語環境が構築されています。

その DOS/V 環境下では16ドットの文字が表示されるのですが、一方、起動ディスクには KANJI24.FNT という、24ドットと思わしきファイルがあります。

…とはいえ、24ドットのフォントなんて DOS 上で見たことないですよね? ということで、ちゃっぴー君 (ChatGPT) に色々訊きながら調べてみました。べんりなよのなかになったものよのう。

このファイルは何のためにあるのか

ちゃっぴー君曰く、プリンタ出力やDTP・TeXのためにあるんだろう、とのこと。

では、中を見てみよう

どうやら MS-DOS/V の JFONT.SYS で読み込ませるこのファイルは独自形式らしく、既存のビューアはない様子。ただ、24x24 ビット = 576 ビット = 72バイトに1つずつ文字が入っていると考えられるようで、1ビットずつプロットして並べるプログラムを作ればよさそうです (ちゃっぴー君にやってもらいました)。

そのためには、まず、ヘッダーの情報を解析する必要があります。これもちゃっぴー君に見せたら簡単に解読してくれました。すごいね。

最初の16バイトはヘッダー文字列 (これは私でもわかる)、次の14バイトはちゃっぴー君曰くリトルエンディアンの数値で、ピクセル数や1文字あたりのバイト数が書いてあるんだろう、とのこと。

それ以降はゼロが続き、200番地 (512バイト) からビットマップの情報が始まっているようです。

結果

ローマ数字に始まり、見たことない漢字が沢山入っていました。とはいえ、分からない文字だけではなく、チョナンカンの「彅」の字とか、はしご高 (髙)、たち崎 (﨑)、桑の異体字 (桒) 等が入っています。人名で使われる文字ばかりですね。

後で自分で調べてみた

  • Microsoft のサポート文書によると、プリンタ出力を想定しているようです。
  • KANJI16.FNT ファイルのヘッダーも見てみると、確かにピクセル数やバイト数がその通りになっていました。すごいね。
  • どうやら、格納されていた文字は IBM 拡張文字と言われる文字だった様子。Wikipedia に書いてあった内容と一致していました。

参考文献

2012年9月2日日曜日

Yamaha SY35 #2 (センサーの修理)

前回の記事の続き。

一部キーの反応が悪かったり反応しなかったりと調子が悪いので、鍵盤のセンサー部分を見ていこうと思います。

まずは裏蓋を開け、基板と金属板を外しましょう (詳しくは前の記事にて)。
鍵盤ユニット裏に基板がネジ止めされています。これが鍵盤のタッチを検知するセンサーです。外してみましょう。ネジ18カ所。
基板に何やら鍵盤の表側から線がつながっていますが、これは恐らくアフタータッチの検出でしょう。この線もコネクタから外します。
ここで出てくるのはアルコール。写真は消毒用アルコールの入れ物ですが、実際には無水エタノールを使っています。

まずは基板側。 アルコールを染みこませたティッシュまたは綿棒で接点を拭いていきます。ティッシュを使う場合は、拭いているうちにティッシュがボロボロになって屑が基板にこびりつかないよう注意しましょう。
次にゴム側。ゴム接点の上にフィルムがかかっているので、それとゴム接点を外し、同様に拭いていきます。
取り付ける際はゴム接点やその上のフィルムの上下に注意しながら、逆の手順で組み立ていきます。ゴム接点を取り付ける際に、鍵盤を裏から押さないように注意しましょう。

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2012年8月24日金曜日

Yamaha SY35 #1 (分解・鍵盤の修理)

ヤフオクで落札したジャンク品の SY35、中からカラカラと音がしたり、一部鍵盤が破損していたり反応が悪かったり、また、ボリュームスイッチの反応がおかしかったり…というシロモノでした。
では、こいつの中を見てみようと思います。

まずは開腹。裏蓋からネジを外します。外側16本、内側6本。
基板に取り付けられている奥 (写真の上側) の黒いネジ4本、手前 (写真の下側)の金色のネジ3本、金具の黒いネジ3本を外して、基板を外します。電源スイッチのツマミも筐体外側から引っ張って外します。
基板から取り外すコネクタは8箇所。

手前の金属板を外します。ネジは4箇所。そのうち2ヶ所は GND が他の基板とつながっています。


鍵盤ユニットを外します。GND の繋がったネジが3箇所、筐体に留められているネジが7箇所。

個別のキー (鍵; けん) を外す前に、鍵盤ユニットをひっくり返し、キーの支点部分にあるゴム状のストッパーを抜きましょう。端っこから引っ張れば取り外せます。

キーを外す時は、鍵盤の奥に向かって押してやると支点の部分が浮くので、浮かせたら手前に引き外します。
黒鍵は、手前の白鍵を外さないと外せません。

キーを取り付ける時は、キーの裏に2ヶ所の突っ掛かりがあるので、そこに板バネをセットし、鍵盤に取り付ける時に引っ掛ける部分 (2ヶ所) に注意しながら手前から奥に押し、支点を押さえたら力を抜いて手前に戻していきます。

キーの支点部分には音名が書かれていました (写真)。一度に取り付ける時はそれに注意しましょう。

破損していた鍵盤、支点の部分がこんな風になっていました。
写真: 正常な鍵盤 (手前) と破損した鍵盤 (奥)
中からカラカラと音を立てていたのは、割れた支点部分の破片でした (破損した鍵盤3つ中2つの破片が見つかりました)。

そこで出てくるのがアロンアルファ。

これで割れた部分をくっつけます。それだけだとちょっと不安なので、爪楊枝を細かく切って加工し、これで補強します。

修復したキー #1

修復したキー #2

破損箇所の欠片が見つからなかったところについては、割り箸を加工して出っ張りを作りました。

まず、キー側の欠けた部分をカッターで平らにし、紙やすりで磨きます。
次に、そこにぴったり合うようにカッターで割り箸を加工し、接着面を紙やすりで磨きます。正常な鍵の形と見比べながら角度等を調整するとよいでしょう。
アロンアルファを接着部分に塗り、素早くくっつけます。

これだけだとちょっと不安なので、ホットボンドで補強します。鍵盤にキーを取り付ける時に突っかからない場所に塗りましょう。

完成 w

作業が終わったら逆の手順で組み立てます。

続き。次の記事ではキーボードのセンサー部分を見ていこうと思います。

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当機種用の純正品 AC アダプタ、PA-3 (10V / 700mA)。似た型番のアダプタもあるが、電圧に注意。

2012年1月26日木曜日

AirMac 互換カードの実験 (iBook G3)

今から数えると、もう10年程前の機種のお話になると思うんですけどね~。
iBook G3 の AirMac (AirPort) 端子に一部の無線 LAN カードを挿すと認識して使えると聞いたものですから私もやってみました。該当機種がちょうど余っていて面白そうだったので。

注意: 無線 LAN カードは (国内だと) 技術基準適合証明といったものに合格したものが使われています。このような物を分解・改造などして使うのは良いことではありませんから、実用用途で使うのは避けたほうが良いでしょう。この記事では飽くまで実験として、電波を飛ばさず受信することのみを目的として行なっています。

実験に用いた LAN カードは Buffalo の WLI-PCM-W11G。

まずは殻割り (分解)。



同じ型番でも基板のパターンが異なるカードがあったような…。

割った基板のアンテナ側。
コネクタと2本のアンテナが確認できる
今回用いた基板のアンテナ側の部分には綺麗に、回路素子が無くコネクタとアンテナのみに導線が伸びている部分があります。この部分で上手く真っ二つにします。次に、コネクタ側の基板も、コネクタの部分だけを上手く切り取ります (図のようにカッターで繰り返し切れ目を入れたら、ラジオペンチなどで力をかけて折れば良い)。
割ったアンテナの回路側
次に、割った基板の回路側にはアンテナ・コネクタに伸びていた導線と、グラウンドらしき導線が確認できるので、切り取ったコネクタとその部分とを接続します。
勿論、そのままでは接続できないので、必要な部分をドライバなどで擦り導線を露出させた後、その部分にリード線をはんだづけして接続します。
このままでは装着した時に思わぬところとショートするかも分からないので紙などでシールドした後に装着します。
完成! で、実際に Mac を立ち上げてみると、画面右上には AirMac のアイコンが現れ、アクセスポイント名も正常に表示されているようでした。感度も問題なし。

感想など

リード線周りがかなり適当な割には正常に受信できているようで驚き。
実際にネット上で互換カードを装着している記事を見てみると、この機種の後の WLI-PCM-L11GP (出っ張りが小さいもの) を使った例が多くありました。実際、カードを分解せずに取り付けられた記事もあって、無線機部分を改造しないに超したことはありません。要は、この記事は完全なる自己満足なわけですけど w

2011年5月4日水曜日

YAMAHA YP-30 分解・修理・清掃

購入した YP-30、実はソの音が出なかったり、一部キーの戻りが悪かったりザラザラした感触がしたり…という難点付き w ということで、修理すると同時に清掃するために分解してみたいと思います。

開腹

裏にネジがたくさんありますが、まずは開腹するだけなら左右のネジ1本ずつ (合計2本) 外せばフロントパネルに蝶番が付いているので開けられます (DX7 と同じ要領)。

鍵盤、ユニット

ここで初めて裏のネジに触れます (上の手順で開けたフロントパネルはひとまず閉じておいたほうが良い)。鍵盤側にあるネジ3箇所 (木ねじでない) を外します。次に、ずっと隅のほうに板に埋まっているネジが2箇所あるのでこれも緩めます。

フロントパネルを開け、鍵盤の左右にある押さえのネジを外し、押さえを外します。外れないときは裏の埋まっているネジをもう少し緩めてください。それから鍵盤の支点側にあるネジ3つ x3 箇所を外し、コネクタからフラットケーブルを抜き、ユニットを上に引っ張ると外れます (これが結構重い)。

鍵盤、センサー

ユニットを裏返してセンサー基板についているネジをすべて外せば簡単に取れます。この時、センサーの接点を別のものに引っ掛けないように気をつけてください (ただの金属だが結構デリケート)。

個別の鍵盤

普通はあまり外す必要はないと思うけれど、隅々までクリーニングしたり鍵盤を調整したりしたかったので。グリスを持っていると良いですね。

支点側のネジを外し、プラスチックの押さえを外します (上の写真右)。
支点の部分を持って手前 (支点から遠いほう) に引き、支点を上に持ち上げれば鍵盤が外れます。

取り付けるときは、鍵盤内にバネ金具が装着されていることを確認してから手前側から挿し込み、バネ金具をユニットに引っ掛けてから支点部分を引っ掛けます。

お勧めはしませんが、板バネが逆に反る (「(」のバネが「)」になる) ように取り付けると、鍵盤の重さを変えられます (実際にやってみた感じ、弱く弾いたときのタッチが不自然になった)。

修理・調整

特定の音が出ない問題、特定のコネクタを動かしたら出たりでなくなったりしたので場所を特定。コネクタ部分のハンダクラックと接点の接触不良を疑ったので、まずはプリント基板側のハンダを溶かして付け直し。そしてアルコールをコネクタの接点に付けて抜き差しすることにします。

…という操作で、一見直ったように見えて実は直らず。実はコネクタ近くの別のピン (基板の裏と表とをつないでいる) が犯人でした。ソの音ならソの鍵盤同士が中で繋がっているのですが、その部分に繋がったピンが接触不良。半田を付け直したらしっかり直りました。

鍵盤の戻りが悪かったりザラザラした感触になる問題は、支点の可動部分 (軸) の掃除で改善しました。軸にホコリやシャーペンの芯のようなゴミが大量についていたから酷いものだった (30年前の製品だし仕方が無い) w 本当はここでグリスを付け直せれば、鍵盤の動きはよりスムーズになるはずだが、ティッシュで軽く拭くだけで妥協。

鍵盤を取り付けた後、それでもまだ引っかかる感じが改善されない場合は、鍵盤手前側、下の土台と接触する部分があるのでそこにグリスを塗りましょう (ここでは、木管楽器用のコルクグリスで代用)。また、引っかかる鍵盤を前後にスライドしては戻すことを何度か繰り返すことで改善される場合があります。

組み立て

この記事内を下から上に (分解とは逆の順序で) 行ってください。

フォトギャラリー


MASTER CLOCK GENERATOR、水晶発振子が見当たらないのだが…まさかの LC 発振か何かだろうか ?!
VOICE MEMORY、ここに FM 音色のパラメータが保存されているのだろうか…。おなじみ 74LS シリーズ (ロジック IC) がズラリ…。

OPERATOR、YM2197 が2つ。右側に見える YM2198 は鍵盤と繋がっている。

蝶番上側に付いている基板。リレーやらオペアンプやら色々…。

蝶番上側、#2

YAMAHA YP-30 購入!! (初代クラビノーバ)

「ヤマハが一番最初に Clavinova の名前で出した電子ピアノは FM 音源を採用し、リアルなタッチと音色を追求しました。」といったことがどこかに書いてあったので、どんなものか気になってたでんでんです w

1983年発売。同社の DX7 (YP-30 と同じく FM 音源) と同じ年ですね。

というわけでオークションにて購入。大体1000円 + 送料。もちろん中古です。
(この価格ってことは、同じく FM 音源の初期デジタルシンセ DX7 とは違って、需要が少ないのでしょうね w)

マジックで落書きがあったり中から金属がカラカラ音を立てていたりと状態はだいぶ悪いのですが、30年も前の電子ピアノが辛うじて動作する状態で現存している事自体嬉しく思うべきかも知れません。

実際に弾いてみました。

音色

ピアノ (PIANO 1) の音色は90年代に作られた昔のハーモニーディレクターと同じような音色。16和音時代のケータイの着メロ (MA-2) にもありがちな音色だと思います (MA シリーズなら僅か 2op で似た音色を十分に再現できそう)。同じ FM 音源でも86年に発売された DX7-II に付いてきたピアノの音色のほうがよっぽど特徴を掴んでいてリアルなぐらい。結構チープな音色ではありますが、それでも曲を弾いてみると意外とそれっぽく聞こえちゃうから不思議 w エレピやベルの音色は秀逸 w まるで DX7 みたい。これは当初から FM 音源の得意分野とされていた領域ですね。

音色はタッチの強弱によって連続的に変化する。この点は下手なサンプリング音源に対する FM 音源の強みでもある。ただし、音色が単純な分、弱くタッチしたときは正弦波の音色にだいぶ近くなるほど倍音は少なめ。

鍵盤、タッチ

鍵盤の数は少し少なく、76鍵。88ではない。

今でこそあたりまえですが、当時の電子ピアノにはハンマーアクションなんてものは無く、押した鍵盤はバネで戻ってくる仕組み (電子ピアノでハンマーアクションが出てくるのは90年代後半の高級機種あたりからだったと思う)。音域別にタッチの重さを変える仕組みも無し。それでも、ちゃんとタッチレスポンスは付いているし、キーボードのタッチに比べれば強弱をコントロールしやすく感じる。キーボードよりばピアノのちょっとした基礎練習 (ハノンとか) には使えそうという感じかな (現行の電子ピアノのほうが練習に使えるけど)。

現行品の (カシオやローランドあたりの) 廉価な電子ピアノと比べれば鍵盤は頑丈。

その他

  • 当然といえば当然だけれど、私が2008年に購入した KORG の SP-250 の方が、音色もタッチも断然優れています w
  • SP-250 の方が強弱も幅広くつけやすい。
  • 80~90年代のサンプリング音源よりは YP-30 の FM 音源のほうが音色が好み。こっちのほうが pp から ff まで綺麗。

サンプル

後でうpします。。

詳しいことは次の記事にて (分解したり修理したり...)。


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2011年2月5日土曜日

Windows 2000 で時刻補正

相変わらず今更感たっぷりの話題です w

----- 私事 ON -----
暫く使わなかった W2k マシンですが、ちょっとした用事で久しぶりに使うことになったので。
久々に電源を入れたら時刻が去年の6月のままで止まってたし w
----- 私事 OFF -----

Windows 2000 だと、XP 以降と同様に日付と時刻のプロパティから自動で同期してくれるってわけにはいかないんですね。

以下、手動で同期する手順。

1. [マイ コンピュータ]右クリック→[管理]→[サービスとアプリケーション]→[サービス] から Windows Time を開始する。

2. コマンドプロンプトにて以下のように入力。
  • net time /setsntp:time.windows.com
  • w32tm -once
手順 (1) の代わりに net start w32time とやっても多分大丈夫。てか、その方が楽だったね w
次に手動同期したい場合は、一番最後の行だけ実行すれば OK.
日付がズレ過ぎていると、エラーが出て同期してくれないこともあるらしいので、同期する前に時刻をそこそこ合わせておくと良い。
time.windows.com とは Windows XP で初期状態で設定されているタイムサーバー。2000でも上手く借りられました。

2010年10月31日日曜日

IS01 を買ってみた

前々から欲しく、新潟でも新規で安く売ってないかな~と思った矢先、ゲーセン帰りにたまたま寄ったヨドバシで売ってたので即購入! 今日まで新規1円。

維持費8円で電話も受けられるぜ~。家族が au だと家族間の通話も無料でできるようだからこれはおいしい (ハンズフリー or ヘッドセットだけど w)。
ソフトバンクを契約した時と比べると、契約関連の書類はそんなに分厚くはなかった (向こうは指定オプションが多かったし、クリアファイルやティッシュも付いてきたからね)。
新規契約で 4 GB の microSD カードが付属してきます。SanDisk の Class 4 だった。安く買っても原価は1000円弱ぐらいするでしょう。ヨドバシでは4000円で売ってたと思います。新規1円でこんないいものつけちゃっていいのかな (契約事務手数料は取られるんだろうけれど)。TCA での au の契約数もぐんぐん伸びるだろうな~。

で、ストラップも付いてきました。だけど IS01 って、ストラップ通す穴ないよね?? Σ( ̄□ ̄;)!! あ、ヒンジの部分に括りつければいいのか (ヒンジをよーくみると、「ここにつけてくれ」と言わんばかりの溝がある w)、、

Libretto 50 や WS027SH と比べてみた。たしかに Lib50 より小さい。当時は Libretto の小ささに感動したものだが...
今度は電子辞書 (SII SR-MV4800) と比べてみた。小さめの電子辞書と同じ奥行きで少し幅があるぐらいか。
授業中に IS01 を開けば遠くからみると電子辞書に見えたりして (←こういうのを「内職」とぞ云ふ。いや、その前にメガネケースに見えるって!!w)。事実、IS01 を電子辞書として使うこともできる (明鏡国語辞典、ジーニアス英和・和英を含む6つが最初から入っているし、Wikipedia から検索するアプリも入っている)
説明書も比較してみた。IS01 のは薄い。

感想

ブラインドタッチは少々難しいかも知れないが、Libretto や工人舎 SC、電子辞書、Willcom 03 で鍛えた自分ならそのうち楽々こなせるハズだと思う w
IS01 を見て、10年くらい前にドコモから出たメール端末「エクシーレ」や PDA の「シグマリオン」を連想してしまい、これらの現代版かと思いました。学校の OB の先輩で持っている人がいました。エクシーレは確かメールのみならず Web も見られたはず。ムーバの 9600 bps の低速な回線を使って w

まぁ、兎に角、新しい計算機として色々遊べそうです。


【2010/11/13 追記】
ヤマダ電機関新店に行って IS01 を見てみましたが、MNP で1万円くらい、新規で2万円くらいでした。そのかわり、Xperia が MNP で1円 (0円?) でした。

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2010年9月24日金曜日

東芝カラーテレビ 21R3A 修理

只今祖父母宅に滞在中。物置の中にテレビ (昔曾祖母が使っていた) が眠っていたのを思い出し、ファミコンをやるために出してみました。動くかな、、と思って電源を入れてみたのですが、、壊れていました。

電源を入れると画面が横一になります。電源を入れたまま時間が経つと、画面の一部が映るようになります (右)。

おかしいのは紛れもなく垂直偏向回路の部分だろうと思い、中を開けて探ってみました。

これがテレビの中身です。このテレビの中で唯一の真空管であるブラウン管に線が沢山つながっています。ブラウン管の先端のガラス部分には電子銃があり、導線でつながっています。その下の銅線のぐるぐる巻きになっているところは電磁石で、ここから発せられる磁界によって電子の向きを変えます。写真右下の太い線につながった吸盤状のものはアノードキャップといい、ここから給電された高圧で電子を引きつけます。

ブラウン管の偏向コイルに繋がったリード線をたどると基板の写真の部分にたどり着きます。偏向回路はこの近辺であろうと見てみると怪しいコンデンサーを発見。コンデンサーの液漏れのせいか、基板の変色した部分があります (C316)。他サイトではこの機種の垂直偏向の関連で C308 の不良についても書かれていたので、同時に交換しておきます。僅か 1 cm 程度の部品の不良でテレビは使えなくなってしまうんですね。

別の日。自分の寮に行くついでにストックしてある電子部品を見てみると、これらの部品が運良く余っていたので持ってきて、またテレビを開けて半田ごてで作業。C316 の部分のパターンが剥げかかっていたので、もともと繋がっていた隣の電子部品の半田の部分に直接繋いでおきました (これもコンデンサの液漏れのせいか、、。

ここで交換した部品は以下の通り。両方とも電解コンデンサ。

  • C308 2.2uF 50V
  • C316 22uF 25V

交換したら仮組み立てを行い電源を入れると、、映りました!

あとは、裏のツマミで画質 (フォーカス・輝度・垂直振幅) を調整し、ねじを締めれば修理は完了です。

以下、フォトギャラリー w


テレビの裏面。モノラル音声の機種ながら S 端子が付いている。当時は UHF と VHF の端子が別々で、平行フィーダー用の端子がついていました。因みに UHF 用のめがねフィーダーはもう製造を打ち切られたようです。

懐かしい OSD 表示。7セグ風の文字です。

ブラウン管視野角広すぎワロタ (上から)

(左から)

テレビ前面の操作パネルと、カバー裏側の説明書き。当時のテレビはツマミで画質調整が当たり前でした。チャンネル設定も「地域設定」なんてものは無く、1ch ずつ手動で設定しました。

1991年製造です。もう大体20年近く前のテレビですね。

感想

そこそこ綺麗に映っていると思う。ただ、手元の WEGA (Sony) の画質には敵わないかな (経年劣化もあるだろうししょうがない)。あと、画面の上の部分が微妙に歪んでいるような...。オシロは持ってないから測定できん。

修理している最中、後ろの蓋を開けた状態で電源を入れたこともあったが、「キーン」と高い音がやかましい (別に壊れているわけではない)。ブラウン管特有の現象。水平同期周波数 (≒ 15750 [Hz]) と同じ高さの音だ。


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←東京芝浦電気製カラーテレビ、の現代版 w
今でもテレビの画質は東芝だろうと思っています。

ちなみにこの機種、この記事の執筆時点でアマゾンの売れ筋ランキング3位。