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2012年9月26日水曜日

Yamaha S03 分解

中古で購入したものの、弾き心地があまりにも悪いと感じたので気になって分解してみました。

まずは裏蓋。ネジ34本 !!


鍵盤裏には謎の乾電池ホルダーが… w ポータトーンの鍵盤を流用しているのかもしれません。

基板が取り付けられた金属板を外します (上の写真の右上部分)。モジュレーションホイールの近くにネジ1本、鍵盤に留まっているネジ1本、本体裏側 (コネクタが付いている面) のネジ6本。この時、鍵盤のコネクタからフラットケーブルを抜いておくとよいでしょう。

本体から鍵盤を外します。金具についたネジ4本、直接留められたネジ2本。紛らわしい穴がいっぱい開いているため、もともとネジが付いていた場所を把握しておくように。

キーを外すためには、まずセンサーから外す必要があります。
まずは IC の載った基板のネジを回して外し、その後にセンサーの付いた基板を外します。
センサー基板はプラスチックのツメで留められているので、基板を手前に引きながらツメを交互に押していきます。

センサーゴムを取り外します。音域1オクターブごとに分かれているので便利ですね。
キーは支点部分のネジを端から回して取り外します。ネジ21本。下からドミソシ、レファラ、黒鍵の順にキーが重なっています。
手前 (支点から遠い方) から上に持ち上げると簡単に外れます。
組み立てる時は逆の手順で。センサーゴムを取り付ける時はキーを押した状態で。

ギャラリー


鍵盤。プラスチックでできた支点がぐにゃぐにゃ動くようになっていて、センサーのゴムがバネの代わりになっているようです。なんと華奢な…。支点の近くを弾いた時のタッチは SY35 よりも固い。
基板。色々載っています。さすがに20~30年前のシンセとは部品の細かさが全然違いますね。
ゴムセンサー。2段階の構造になっています。少し押した時に外側のゴムが凹み接点がついてから、奥まで押したときに内側のゴムが凹みもう1つの接点がつく。その時間を計測することで鍵盤のベロシティを検出しているのだろうと思います。

センサー基板。

感想とか

前に分解した SY33 も華奢で安っぽい鍵盤だったと感じますが、この機種の鍵盤はそれ以上に安っぽい印象を受けました (ただ、こっちは LC 鍵盤とは違って支点が割れるような壊れ方は起こりにくいかも)。以前に店頭で CS1x に触れたことがあって、それと比べれば鍵盤がぐらつかない分だけ少し弾きやすいと思いますが、それでも特に強弱がつけにくかったりして私には弾きづらく感じました。

とまぁ、ボロクソな印象の鍵盤ですが、それでも音源はそこそこ使える印象です。以前所有していた MU10 等と比べると明らかに音が良い。「どうせ10年前の音」と思っていたら案外綺麗な音で気に入っています。どこかに持って行って遊ぶのにも軽量だし最適でしょう。

プリセット音色のピアノは、確かに XG 音源より綺麗ですが最近のシンセや電子ピアノの音源には敵わない感じ (10年前の機種だし仕方がない)。とはいえまだまだ使えそう。現在所有の SP-250 とは正反対な特徴の音色なのでどこかで使ってみたいものです。

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2012年9月2日日曜日

Yamaha SY35 #2 (センサーの修理)

前回の記事の続き。

一部キーの反応が悪かったり反応しなかったりと調子が悪いので、鍵盤のセンサー部分を見ていこうと思います。

まずは裏蓋を開け、基板と金属板を外しましょう (詳しくは前の記事にて)。
鍵盤ユニット裏に基板がネジ止めされています。これが鍵盤のタッチを検知するセンサーです。外してみましょう。ネジ18カ所。
基板に何やら鍵盤の表側から線がつながっていますが、これは恐らくアフタータッチの検出でしょう。この線もコネクタから外します。
ここで出てくるのはアルコール。写真は消毒用アルコールの入れ物ですが、実際には無水エタノールを使っています。

まずは基板側。 アルコールを染みこませたティッシュまたは綿棒で接点を拭いていきます。ティッシュを使う場合は、拭いているうちにティッシュがボロボロになって屑が基板にこびりつかないよう注意しましょう。
次にゴム側。ゴム接点の上にフィルムがかかっているので、それとゴム接点を外し、同様に拭いていきます。
取り付ける際はゴム接点やその上のフィルムの上下に注意しながら、逆の手順で組み立ていきます。ゴム接点を取り付ける際に、鍵盤を裏から押さないように注意しましょう。

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2012年8月24日金曜日

Yamaha SY35 #1 (分解・鍵盤の修理)

ヤフオクで落札したジャンク品の SY35、中からカラカラと音がしたり、一部鍵盤が破損していたり反応が悪かったり、また、ボリュームスイッチの反応がおかしかったり…というシロモノでした。
では、こいつの中を見てみようと思います。

まずは開腹。裏蓋からネジを外します。外側16本、内側6本。
基板に取り付けられている奥 (写真の上側) の黒いネジ4本、手前 (写真の下側)の金色のネジ3本、金具の黒いネジ3本を外して、基板を外します。電源スイッチのツマミも筐体外側から引っ張って外します。
基板から取り外すコネクタは8箇所。

手前の金属板を外します。ネジは4箇所。そのうち2ヶ所は GND が他の基板とつながっています。


鍵盤ユニットを外します。GND の繋がったネジが3箇所、筐体に留められているネジが7箇所。

個別のキー (鍵; けん) を外す前に、鍵盤ユニットをひっくり返し、キーの支点部分にあるゴム状のストッパーを抜きましょう。端っこから引っ張れば取り外せます。

キーを外す時は、鍵盤の奥に向かって押してやると支点の部分が浮くので、浮かせたら手前に引き外します。
黒鍵は、手前の白鍵を外さないと外せません。

キーを取り付ける時は、キーの裏に2ヶ所の突っ掛かりがあるので、そこに板バネをセットし、鍵盤に取り付ける時に引っ掛ける部分 (2ヶ所) に注意しながら手前から奥に押し、支点を押さえたら力を抜いて手前に戻していきます。

キーの支点部分には音名が書かれていました (写真)。一度に取り付ける時はそれに注意しましょう。

破損していた鍵盤、支点の部分がこんな風になっていました。
写真: 正常な鍵盤 (手前) と破損した鍵盤 (奥)
中からカラカラと音を立てていたのは、割れた支点部分の破片でした (破損した鍵盤3つ中2つの破片が見つかりました)。

そこで出てくるのがアロンアルファ。

これで割れた部分をくっつけます。それだけだとちょっと不安なので、爪楊枝を細かく切って加工し、これで補強します。

修復したキー #1

修復したキー #2

破損箇所の欠片が見つからなかったところについては、割り箸を加工して出っ張りを作りました。

まず、キー側の欠けた部分をカッターで平らにし、紙やすりで磨きます。
次に、そこにぴったり合うようにカッターで割り箸を加工し、接着面を紙やすりで磨きます。正常な鍵の形と見比べながら角度等を調整するとよいでしょう。
アロンアルファを接着部分に塗り、素早くくっつけます。

これだけだとちょっと不安なので、ホットボンドで補強します。鍵盤にキーを取り付ける時に突っかからない場所に塗りましょう。

完成 w

作業が終わったら逆の手順で組み立てます。

続き。次の記事ではキーボードのセンサー部分を見ていこうと思います。

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当機種用の純正品 AC アダプタ、PA-3 (10V / 700mA)。似た型番のアダプタもあるが、電圧に注意。

2011年5月4日水曜日

YAMAHA YP-30 分解・修理・清掃

購入した YP-30、実はソの音が出なかったり、一部キーの戻りが悪かったりザラザラした感触がしたり…という難点付き w ということで、修理すると同時に清掃するために分解してみたいと思います。

開腹

裏にネジがたくさんありますが、まずは開腹するだけなら左右のネジ1本ずつ (合計2本) 外せばフロントパネルに蝶番が付いているので開けられます (DX7 と同じ要領)。

鍵盤、ユニット

ここで初めて裏のネジに触れます (上の手順で開けたフロントパネルはひとまず閉じておいたほうが良い)。鍵盤側にあるネジ3箇所 (木ねじでない) を外します。次に、ずっと隅のほうに板に埋まっているネジが2箇所あるのでこれも緩めます。

フロントパネルを開け、鍵盤の左右にある押さえのネジを外し、押さえを外します。外れないときは裏の埋まっているネジをもう少し緩めてください。それから鍵盤の支点側にあるネジ3つ x3 箇所を外し、コネクタからフラットケーブルを抜き、ユニットを上に引っ張ると外れます (これが結構重い)。

鍵盤、センサー

ユニットを裏返してセンサー基板についているネジをすべて外せば簡単に取れます。この時、センサーの接点を別のものに引っ掛けないように気をつけてください (ただの金属だが結構デリケート)。

個別の鍵盤

普通はあまり外す必要はないと思うけれど、隅々までクリーニングしたり鍵盤を調整したりしたかったので。グリスを持っていると良いですね。

支点側のネジを外し、プラスチックの押さえを外します (上の写真右)。
支点の部分を持って手前 (支点から遠いほう) に引き、支点を上に持ち上げれば鍵盤が外れます。

取り付けるときは、鍵盤内にバネ金具が装着されていることを確認してから手前側から挿し込み、バネ金具をユニットに引っ掛けてから支点部分を引っ掛けます。

お勧めはしませんが、板バネが逆に反る (「(」のバネが「)」になる) ように取り付けると、鍵盤の重さを変えられます (実際にやってみた感じ、弱く弾いたときのタッチが不自然になった)。

修理・調整

特定の音が出ない問題、特定のコネクタを動かしたら出たりでなくなったりしたので場所を特定。コネクタ部分のハンダクラックと接点の接触不良を疑ったので、まずはプリント基板側のハンダを溶かして付け直し。そしてアルコールをコネクタの接点に付けて抜き差しすることにします。

…という操作で、一見直ったように見えて実は直らず。実はコネクタ近くの別のピン (基板の裏と表とをつないでいる) が犯人でした。ソの音ならソの鍵盤同士が中で繋がっているのですが、その部分に繋がったピンが接触不良。半田を付け直したらしっかり直りました。

鍵盤の戻りが悪かったりザラザラした感触になる問題は、支点の可動部分 (軸) の掃除で改善しました。軸にホコリやシャーペンの芯のようなゴミが大量についていたから酷いものだった (30年前の製品だし仕方が無い) w 本当はここでグリスを付け直せれば、鍵盤の動きはよりスムーズになるはずだが、ティッシュで軽く拭くだけで妥協。

鍵盤を取り付けた後、それでもまだ引っかかる感じが改善されない場合は、鍵盤手前側、下の土台と接触する部分があるのでそこにグリスを塗りましょう (ここでは、木管楽器用のコルクグリスで代用)。また、引っかかる鍵盤を前後にスライドしては戻すことを何度か繰り返すことで改善される場合があります。

組み立て

この記事内を下から上に (分解とは逆の順序で) 行ってください。

フォトギャラリー


MASTER CLOCK GENERATOR、水晶発振子が見当たらないのだが…まさかの LC 発振か何かだろうか ?!
VOICE MEMORY、ここに FM 音色のパラメータが保存されているのだろうか…。おなじみ 74LS シリーズ (ロジック IC) がズラリ…。

OPERATOR、YM2197 が2つ。右側に見える YM2198 は鍵盤と繋がっている。

蝶番上側に付いている基板。リレーやらオペアンプやら色々…。

蝶番上側、#2

2010年10月18日月曜日

iBook G4 分解

この間購入したジャンク品の iBook G4 を使えるようにするべく、今日は分解して修理することにしました。

中の部品が細かかったりネジが多かったりでなかなか大変です。iFixit という海外のサイトを見ながら作業しました。細かい分解の手順は iFixit が詳しいので割愛。そこに載らなかったようなことをこの記事では紹介していこうと思います。

一部、六角ネジが使われていますが、100均のような安物ではなく、しっかりした作りのものをホームセンターで買いましょう (見た目で差がわからなくても意外と違うらしい)

ネジを外したら今度は爪で固定されているのでキャビネットとキャビネットの間にマイナスドライバ状のものをはさみ、こじ開けます。但し、マイナスドライバのような固いものでこじ開けると傷がつきます。

綺麗に分解するためには Spudger なるものが必要らしいですが、日本語で何というのかも分からないし、わざわざ買いに行くのも面倒なので、ペットボトルの一部を切り取って代用してみました。完璧ではないものの結構いい感じに使えます。今度からいろんな製品の分解に使おうかなー。



上半分は写真のように親指で押しながら指先に力を入れて無理やりこじ開けることも出来ましたが、手が疲れますからおすすめはしません。

左から順に、マイク、パネルの開閉を検知するセンサー、AirMac のアンテナが付いています。

液晶パネル下の金属の骨組みが割れてました。パネルの開閉時にグラグラすると思ったら、この部分が怪しいかも知れません。

私が今までに分解したことのあるどのメーカーのノート PC よりも堅牢な作りのタッチパッドです。実際、使いやすいと思う。

液晶部分の分解


iFixit を参考にここまで分解できたら、下の銀色の部分に CCFL (冷陰極管) が入っています。取り外す前にリード線などを外しておきましょう。銀色の金属部分は両面テープで強力に接着されていますから、マイナスドライバなどで静かに離しながら外しました。その間に割れてしまったけど仕方がない (外し方が下手なだけかも知れないが)。

手元の竹定規とプラスチック製のノギス (笑) で冷陰極管の寸法を測ってみたところ、長さは 25.4 cm (ガラスの部分だけの長さなら 25.0 cm)、太さは 1.6 mm と判明。
但し、100均の安物で測ったものだから、誤差があるかもしれないし、ロットによっても太さが違うような話も聞いた気がするから、もしご自分でバックライトを交換したいという人がいたら、注文する前に自分のマシンを分解して測定して欲しい (手元の iBook G4 も、2台目を分解したときは上の写真とは違う液晶が使われていたし。コネクタこそ同一だったが)。

余談。「冷陰極管」ってのは液晶のバックライトに使われているものだけど「陰極線管」っていうと、いわゆるブラウン管の事になっちゃうよね。紛らわしいな。

今回分解した iBook の修理は別記事にて。

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2010年9月24日金曜日

東芝カラーテレビ 21R3A 修理

只今祖父母宅に滞在中。物置の中にテレビ (昔曾祖母が使っていた) が眠っていたのを思い出し、ファミコンをやるために出してみました。動くかな、、と思って電源を入れてみたのですが、、壊れていました。

電源を入れると画面が横一になります。電源を入れたまま時間が経つと、画面の一部が映るようになります (右)。

おかしいのは紛れもなく垂直偏向回路の部分だろうと思い、中を開けて探ってみました。

これがテレビの中身です。このテレビの中で唯一の真空管であるブラウン管に線が沢山つながっています。ブラウン管の先端のガラス部分には電子銃があり、導線でつながっています。その下の銅線のぐるぐる巻きになっているところは電磁石で、ここから発せられる磁界によって電子の向きを変えます。写真右下の太い線につながった吸盤状のものはアノードキャップといい、ここから給電された高圧で電子を引きつけます。

ブラウン管の偏向コイルに繋がったリード線をたどると基板の写真の部分にたどり着きます。偏向回路はこの近辺であろうと見てみると怪しいコンデンサーを発見。コンデンサーの液漏れのせいか、基板の変色した部分があります (C316)。他サイトではこの機種の垂直偏向の関連で C308 の不良についても書かれていたので、同時に交換しておきます。僅か 1 cm 程度の部品の不良でテレビは使えなくなってしまうんですね。

別の日。自分の寮に行くついでにストックしてある電子部品を見てみると、これらの部品が運良く余っていたので持ってきて、またテレビを開けて半田ごてで作業。C316 の部分のパターンが剥げかかっていたので、もともと繋がっていた隣の電子部品の半田の部分に直接繋いでおきました (これもコンデンサの液漏れのせいか、、。

ここで交換した部品は以下の通り。両方とも電解コンデンサ。

  • C308 2.2uF 50V
  • C316 22uF 25V

交換したら仮組み立てを行い電源を入れると、、映りました!

あとは、裏のツマミで画質 (フォーカス・輝度・垂直振幅) を調整し、ねじを締めれば修理は完了です。

以下、フォトギャラリー w


テレビの裏面。モノラル音声の機種ながら S 端子が付いている。当時は UHF と VHF の端子が別々で、平行フィーダー用の端子がついていました。因みに UHF 用のめがねフィーダーはもう製造を打ち切られたようです。

懐かしい OSD 表示。7セグ風の文字です。

ブラウン管視野角広すぎワロタ (上から)

(左から)

テレビ前面の操作パネルと、カバー裏側の説明書き。当時のテレビはツマミで画質調整が当たり前でした。チャンネル設定も「地域設定」なんてものは無く、1ch ずつ手動で設定しました。

1991年製造です。もう大体20年近く前のテレビですね。

感想

そこそこ綺麗に映っていると思う。ただ、手元の WEGA (Sony) の画質には敵わないかな (経年劣化もあるだろうししょうがない)。あと、画面の上の部分が微妙に歪んでいるような...。オシロは持ってないから測定できん。

修理している最中、後ろの蓋を開けた状態で電源を入れたこともあったが、「キーン」と高い音がやかましい (別に壊れているわけではない)。ブラウン管特有の現象。水平同期周波数 (≒ 15750 [Hz]) と同じ高さの音だ。


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←東京芝浦電気製カラーテレビ、の現代版 w
今でもテレビの画質は東芝だろうと思っています。

ちなみにこの機種、この記事の執筆時点でアマゾンの売れ筋ランキング3位。